在网上查询美的的E4故障码含义，查得原因是“压缩机4次过电流保护”。这台空调是2006年购置的，算下来到现在 工作了差不多6年。结合“压缩机4次过流保护”的故障码情况就比较明确了，这就是空调最最常见的故障原因–运行电容寿命到了，大约80%的空调故障都是这个。夏天时候可以看到各品牌空调维修人员跑上跑下的维修实际上大多数都是换电容。

具体原理不详表了，简单说一下。定频空调有3个电机，室内机风扇、室外机风扇和压缩机电机。每个电机都需要 一个电容才能运行。电容随着使用时间增加容量会变小，当小到一定程度时电机就转不了了，电机转不了电流会增大过 流，空调电脑板检测到过流就会保护而切断电源，所以压缩机就不能启动。而电容的劣化速度和温度有很大关系，所以 一般室外机的电容会最先挂掉（你想想夏天烈日下的空调外机该有多热）。

下面大白菜我可就要开工了，手上正好有空调使用的CBB65 450V 30uF电容，更重要的是这个空调外机是安装在窗外的小平台上而 不是悬空，高空作业的话还是留给专业的空调维修师傅吧。

拆开空调上盖边上的螺丝就可以开盖了，开盖后空调电容就在左边，几乎所有空调都是这个结构。电容和空调的连 接都是标准插头，你只要取下插头插在新电容上就可以了。厂家知道这个是易损品，不好换的话让自家维修人员长时间 在烈日下高空作业出点事可不好玩。

这里拔下旧电容接线接到新电容上，一开机运行正常，故障解除，只要把新电容装进去固定就好了。

测量一下旧电容容量，原本是35uF的电容现在还有6.81uF剩余，自然启动不了了。

测量新电容的容量，实测容量是30uF和标称的一样。

既然都测了，再测测外机风机的电容，同样经过了6年看看这个是不是也要寿终正寝了。实测容量2.34uF，原标称 容量是2.5uF，看来情况还不错，再用个6年也应该没问题。

实测容量2.34uF，原标称容量是2.5uF，看来情况还不错，再用个6年也应该 没问题。

正规厂家生产的空调其他配件很难损坏，大多数都是运行电容过寿命引起的。一般来说如果空调用了4年以上出现 无法启动等故障可以考虑是电容问题。 而大多数空调电容都不会在在承诺的保修期前出现（好像目前至少保6年），家里有一台国产品牌空调电容是用到 第13年才更换的。

空调电容更换价格：按照本地的价格是上门费和工时费是100，材料费大概20-40（风机电容20，压机电容40）。科学大白菜博主认为这个价格是很实在的，夏天烈日下高空作业风险是较大的。当然也有换个电容收300-400乱收费的。

特别注意：本文的原意并不是希望大家自己去维修空调，只是希望大家能够了解空调这种最常见的故障，而在师傅维修时也大致知道修了什么。再次强调，如果空调外机是悬空的那种安装方法，请千万不要试图自己去维修。

小插曲：拆开空调外机壳时居然发现有两颗螺丝和其他螺丝不是同一型号的，机内也有一个塑料件是断裂的。很显然这台机器是返修过，或者说是开过机的。然而几年使用下来的情况看并没有质量上的暇疵之处，真不知道做人是清醒点好还是糊涂好呢。

这个电源配的是MICRO USB头，一时间没有对应的插头能引出测一下，后来干脆把线剪了，直接在线上测试。

先测空载电压，是5.258V，大电流充电线路压降比较多初始电压高点是正确的。

再测2.5A负载情况，这时的电压稳定在5.176V，不错输出果然有2.5A。

禁不住诱惑再把电流往上调，想看看最大输出能有多少。结果一直调到4A电压都能保持在5V以上，实在不敢再往上 调了。4A的成绩已经很不错了，于是保持4A看看长时间输出有没有问题。

大约过了15分钟再看，仍然保持4A输出，电压还上升了几十mV。不过就在准备断开负载的时候，这个电源挂了，没 有焦味、没有爆炸、外壳也不烫。只是电压一下到0，先考虑是不是电源保护了，放置一小时再上电仍然没有输出。

很明显它已经去了，由此可见这个电源体质还是不错，额定2.5A长时间输出应该没有问题，可惜没有过流保护功能，被大大超过额定功率输出后由于热量累积殉职了。

台电在12月首先把9.7寸机型拉到了999，由于先前吃过窄视角屏的亏（见这篇博文《悲催的液晶显示器购买体验：DELL 2412M IPS面板与ACER P246H TN面板的对比》），对这个IPS屏特别感冒。遂抢先入了一台，当时各处卖家都说要排单发货，发货都在一周后了。不过我可能是运气好，卖家第二天就发了。后推荐一同学在此卖家处购一台，大概第四天发的货。

一段时间使用下来感觉还不错，首先收到的机器是无点的完美屏，个人比较在乎这个。IPS屏色彩和可视角度都很好，网页浏览的拖动和缩放速度都还能满足要求。唯一有点不爽的是电池使用时间，由于我大多数时间是使用WIFI上网，这样的话充满电大概可以使用3个小时左右（没有实际连续测试，估算的）。也不能说很不够，但总觉得如果有4-5小时就比较好了。后来看到网上贴出的台电A10拆机图，发现电路板和电池板四周还有一些空白位置后就盘算是不是能够在这些空间里加些电芯呢。

于是先找了一些比较薄和窄的电芯，测了一下，小的是1000mAh左右，大的是2000mAh。

开拆了，首先要感谢的是这支叫“塑料撬棒”的工具，是昨天回家时绕道手机维修市场里买的，2元钱。没有它开过的壳不可能再原样复原了，虽然也有用卡开壳的同学，不过这个要好用得多。以前用螺丝刀开壳，盖回去后不可避免的留下螺丝刀的“牙印”，A10这机器外壳挺漂亮的盖得也挺严，可不想再搞些牙印。

撬棒这东西不值钱，淘宝上很容易买，可为了1、2块钱的东西付十几块邮费接受不了啊。建议喜欢DIY的同学购买电子材料时顺便喵一下卖家有没有这东西。

取下四角的四颗螺丝后就可以使用撬棒一颗一颗地撬卡扣了，台电A10的模具比较精确，缝很小只能从物理按键处开始撬，开壳后如图。

开壳后一比划，完全否定了加电芯的想法。台电A10内部四周虽然是空的，但根本不可能加电芯。因为后盖为了打造“薄”的视觉效果，是从边缘向中间斜的。边缘的厚度实际上就是屏的厚度，只有中间部分那块平的地方是为“屏+主板、电池”厚度预留的。这完全否决了在机内加电板的想法，残念……

台电A10平板原配电芯容量测试：

既然开了壳却加不了电芯，不能无功而返。这块原配电芯据官方数据介绍是6000mAh，实际多少我们也不能让它继续成谜。

然而取下电芯时却遇到麻烦，这颗聚合物电芯紧紧地被粘在底板上，试了几次电芯都快掰成60度了都没能拆下来。考虑到聚合物电芯的叠层结构可不想弄个什么内伤，把整个机器一起弄去测试好了。

由于没有取下电芯看不到电芯另一面的标识，这里借用一下网上红布哥的图片，这里可以看到这块电芯是48105113型号（4.8mm厚、105mm宽、113mm长），标称容量是22.2Wh。

电池电源线有两红两黑一白共5根线，线很细插头比较小而薄。估计是因为较大的插头高度不能满足，所以使用了小插头和细线，按照6000mAh电池用3个多小时计算平均电流已近2A，考虑到电流比较大各用了两股分摊。测试时插头使用比较细的四分之一瓦电阻引线才能插入。

台电A10平板电池容量测试报告：

测试结果出来了，按照电池标准检测程序测定容量是6109.9mAh，能量是22.593Wh，实测结果高于宣传的6000mAh和电芯上标注的22.2Wh，看来电芯还是不错的。

另需要说明的是当时测试时温度是9度，按标准检测电池的温度应该在20-25度，一般在9度附近电池容量会较20度检测结果少1-3%。

到货很快，不过果然如评论所述可视角度极小，另一个问题是显示文字效果较差，边缘很虚就像有渐淡效果一样。用了 几天看得头昏眼花，于是不纠结直接上了24寸16:10的IPS面板的戴尔 2412M。

两块面板，戴尔 2412M的是1920X1200 16:10的IPS，ACER的是1920X1080 16：9的TN面板。在24寸面板上16:9和16:10区别还不算大，但在更小的尺寸 上比如19寸上，区别就非常大了。通常的16:10这种比例切割的厂家比较少，一般价格贵很多。

灰阶等级测试：

使用总结：

一、选择23寸以上大屏首选广视角的，因为使用电脑时离屏距离很近，对上下左右视角有较高要求。

二、一定要买普通TN屏的话，建议先去本地商店实际体验下，看自己能不能接受。TN屏也有很多种，质量好的不亚于IPS。

三、耐用消费品不能过多考虑性价比，其实这是自己当铁律来归纳的，原则上是能用10年以上东西一定要买高指标品，可惜受打折引诱还是不坚定啊。因为多年下来会把溢价摊薄，而且维修成本、更换成本算上去还省钱不少。

四、我换DELL 2412M IPS屏的理由：这个比ACER贵了接近一倍，得有坚实的理由。
1、IPS广视角、颜色还原好，眼睛没这么累，业内已有共识，这是最主要的。
2、16：10这种屏实际面积更大，更适合多用途使用，个人一直比较喜欢16:10屏，可能源于4:3标准屏的影响。
3、24寸应该已经接近电脑使用的极限，人坐在正中可视的区域勉强达到24寸，所以估计尺寸上已经足够，能用不少年。
4、LED背光，看中DELL 2412M LED背光主要因为LED比较耐久，传统背光灯管寿命有限，用得狠的话一两年可能变暗变黄，这样才能符合使用较长年限的预期。

以前看过网上说DISH得要500G以上硬盘才行，不过网上的说法不少是断章取义，按道理250G录个高清节目虽不算大但也还行吧，高清DV也只用32G SD卡。

结果不但录制没有问题，几周体验下来感觉录制功能是DISH最有价值的功能，特别是对于台商包的非全开用户。要量化来说台商包1300元，录制这个功能至少抵得上1300元的一半650元的价值。

设置DISH HD的外置USB硬盘录制功能

体验后面再谈，照例先讲解如何设置外置USB硬盘录制功能。
1、准备好USB移动硬盘，最好是自带外置电源的盘，因为不知道DISH的USB口供电能力怎样。

2、硬盘先不要启动电源，把USB插头插入DISH机顶盒的USB口后再启动硬盘。这个可以热插拔，不必把DISH 211T机顶盒关掉，再说它也没有开关。

3、开启硬盘后机顶盒会自动识别硬盘并弹出对话窗口。不过这时问题出现了，DISH会要求重新格式化整个硬盘，不然就不能录制，这样代表这个移动硬盘会被DISH独占。你无法既使用它来录制DISH节目又存储其他数据。本来有一个备份数据用的2T硬盘盒还剩1T多空间，就这样被DISH残酷的拒绝了。所以只有等到这个250G回来后才能使用录制功能。

虽说这样的独占硬盘的设置稍微有点不爽，但DISH估计就是通过这样对视频文件加密做版权保护。

4、格式化需要几分钟，完成后DISH会提示重启，重新启动后就可以使用录制功能了。之后不管你是拔出USB硬盘或是插入USB硬盘它都会重启一次。

5、开始录制了，基于EPG电子节目表的录制方法，录制节目非常简单。你只需要在未来的节目名称上点一下“选取”键，就会弹出下面这个录制菜单。它可以为你录制当前选择的节目，而且如果你录制的是连续剧集的话，选择“全集收录”还可以自动录下全部集数。

录制后播放

点击遥控器上的DVR键进入录制节目管理菜单，这里你可以播放和删除以及调整录制日程表等。

录制效果

录制后播放效果和DISH原始播放效果是一样的。

查看录制容量

DISH没有给出剩余硬盘空间大小或百分比的参数显示，只有在录制节目管理菜单中提供了一个还可以录制多少时间的参数提示。如果考虑到标清节目和高清结局码率比相同的关系，在混合录制时这个计数可能不太准确，不过我好像都没有录过标清的节目。

不同硬盘大小录制时间估算

算了一下目前大概录了22小时的高清节目，图上显示还可录制17小时24分钟，加起来250G硬盘可以录制39小时左右。大概估算一下，500G可录制78小时，1TB可以录制156小时。

DISH HD高清节目码率估算

按照250G硬盘录制39小时高清计算，码率大概是13M。

DISH HD体验总结

台商包第一月赠送全开结束后，高清电影走了STARMOVIE、FX、FOX就只剩下HBO了，NGO和DISCOVERY高清感觉是更侧重于表现高清的画质，所以风光片类型较多，科普的相对标清NGO和DISCOVERY还少些，不过一周总还有那么几个可以看的节目，比如比较喜欢的《空中浩劫》，《超级机具大维修》等。
平时白天要上班，看DISH只能是晚上，而且现在的人应酬也比较多，也不是每天都有时间看，一周大概只需要10小时的节目量吧。换句话说，所谓收视DISH HD的质量就取决于这每周10小时的节目质量，多了你也看不完。

使用DISH录制的话，可以把这周内不同时段喜欢的节目录下来随时看。举例来说，以前全开的时候晚饭时间可以在几个台中选个好看点的，后来全开结束了晚饭时间一般只能看看凤凰卫视新闻打发一下。现在录制后，一般晚饭时间看NGO和DISCOVERY的节目，大概一小时左右。晚点有时间可以安排一个电影来看，中间的广告还可以快进。

什么人该用DISH 612T 双TUNER机顶盒

612T自带硬盘且有双TUNER，可以在看一个台的情况下录制另一个台，这种比较适合家里有老人的家庭。老人一般都退休了，在家看电视时间比较长。211T单TUNER机器录制的时候电视上观看的节目也会转为录制的台所以白天录制时家人也不能看其他台了，形成了冲突。

今天准备测一下211T大黑接收机的工作功耗和待机功耗，看看晚上关成待机状态是不是要省电些。顺便也测一下旁边 DM500机顶盒的功耗。

测试结果稍有点失望，211T的开机和待机功耗是相同的都是25W左右。

DM500开机和待机的功耗居然也没有区别，都是8.3W左右。

所以想节约电的同志还是晚上和白天不用的时候关电源吧，用遥控器开待机模式没有用。

另外小算了一下，按照一天看4小时，待机20小时算.

一个月211T要浪费15度电，Dm500浪费5度电。

换算成Co2碳排放，211T每月要多产生13.125公斤二氧化碳，Dm500要多产生4.374公斤二氧化碳。

再换算成钱，211T每月浪费9元，Dm500浪费3元。

122 DISH HD台商版套餐包含了211T机顶盒（因体型庞大俗称大黑）、台扬高频头和一年年费，其中第一个月是全开可以看DISH所有节目。第一个月可以先看看，如果很爽的再考虑增加全开包，个人不喜欢一下把钱砸下去变得很被动。

东西到了，来个全家福。

由于怕信号不好或者雨衰，没有使用原60锅搞偏收，单独加了一口75锅。准备的方案是75锅主收122，偏134，原60锅再收其他星。结果事实证明，根本不需要75锅，我国大多数地方，只要不靠太北或太西，60锅收122 DISH HD都足够了。而且雨衰也不会太严重，这个后面再详谈。

锅的安装

一般拿到锅一看一堆零件加一堆螺丝都有点犯难，其实装这个还算简单啦。你只要按照以下的顺序装就可以。

看似一堆零件和螺丝无从下手，其实按照顺序很简单

1、装锅背面的固定板
2、在固定板上装调整角度的机构
3、装高频头支架。

推荐一个偏馈锅安装视频，前面零件安装部分非常详细好用，但后面调星你得回来看这里，那个方法对非专业人员基本无效，特别是122的调星。

211T/612T启动、调星和初始化

这段才是本次成这篇文章的重点，目前网上安装DISH 122 HD的文章也有一些了，但对于机顶盒的调整和初始化都还没怎么看到。所以安装过程中专门把屏幕拍摄下来说一下。

211T和612T调星界面和方法基本是一样的（不同的是612T启动后直接到调星的界面且它有2个TUNER），这里以211T为例。211T内部的调谐器（Tuner)俗称机内高频头是没有安装的，需要打开机器外壳插入相应插口，本机收到后就是安装好的Tuner而且系统已经初始化为中文（缺省开机应是英文界面），至于是不是开过的反正使用中没有什么问题，难得追究了。

由于本机Tuner已经安装，所以安装部分借用网上的图。

在连接好高频头和接收机，视频输出到电视后，直接查上211T电源。不要去找电源开关，这东西没有电源开关，插电就启动了。 但你在未来1分钟里什么也看不到，这是启动过程（反正人机界面够搓的），启动完后电视上才会有显示，211T上会有一 个小蓝灯会亮起。因为你目前天线还没有调好，它收不到信号，启动后就进入这个界面，以后如果拔掉馈线或其他原因信号中断它也会回到这个界面。

由于调星是在晚上调的用笔记本接电视盒当显示用，天黑了只看到屏幕上显示的图像，连屏幕边缘都看不到了。

本屏中显示的两个号是你的机顶盒CA号和智能卡号，这个需要记下来，一会授权的时候要报给服务商，当然弄好以后在机器系统菜单里也能找到。这时候中间那个转频器项目会不断的变化，它在扫描转频器，肯定扫不到信号，因为还没有对准122星。还有这个界面第一次初始化时是英文的，这些都不用管，现在要做的是调星。这时应该直接按遥控器上的“主菜单”

在之后的界面里依次选择“系统设定”，“安装”，“指向卫星”。

这里就出来调星页面了，安装好以后要再调星或查询信号质量也是在这个菜单里。

天线调星

现在就开是调星了，需要说一下的是配置的高频头是圆极化高频头，所以不需要设定极化角，为了防水直接采用输出头向下的垂直安装方法。

本地方位角和仰角确定最简单的方法是在 www.dishpointer.com 网站查询，它会在GOOGLE地图上直接给出卫星方向，你可以使用远处的建筑作为参照物调星，具体方法网上已有很多文章提供可以收索一下。其实调星不需要很精确的测量，你只要大致的方位角和仰角，偏个10度以内都没 关系，可以通过信号强度调回来。

对于122信号，如果只是把天线拿在手上就晃出信号，那基本不靠谱（当然专业人员是肯定能晃出来的）。原因是DISH  HD接收机的信号变化反映到屏幕上比较慢，不像DM500，DM500如果晃的过程经过了正确的位置信号条也要跳一下。122调 整后大概过零点几秒才会变化，不固定的话看不出位置变化。

推荐的方法是，把锅的上下左右几个调整螺丝先预紧一些，让锅可以扳动但松手后可以固定的程度，然后一点一点的移动，每动一次就停下来等1秒左右看信号变化情况，最后确定上下左右调都不能把信号质量调得更高后就上紧所有螺丝固定就行了。但注意没有完全调好信号之前不要按旁边那个“完成”按钮，英文界面的话显示“DONE”。

信号调好后如下图，这时选择完成按钮进入下一步。

开始从卫星下载节目表，这个大概需要几分钟。

下载完毕就可以看免费节目了。

授权

这时候你就可以通过电话和网络通知你购买的商家进行授权，需要报给他机顶盒编码和智能卡编码。如果你还不知道怎么找这些编码，没关系的，商家很专业他们都会告诉你怎样找。商家通过网络到DISH HD的后台授权，正常的话几分钟就可以了，在这期间你只要保持把机器开启就可以，比如你选择免费频道看着。授权过程你这边是感觉不到的，只是一会打开节目表时会发现原先不能看的频道都解锁了。

有时候会发生后台拥挤，商家授权没成功的情况，没关系，过一会再授权就行了，商家是可以查询是否授权成功的 。你也可以通过DISH HD的后台查询，地址是：http://www.dishstar.com.tw/  在首页找到“收视有效期查询”或直接从 http://60.250.94.248/ 这里查询。

几点总结:

门限：经销商的说法是门限是15，说明书上的说法是信号条变绿，综上所述门限应该在20以下。

锅面大小：本次使用75锅收讯最高62，使用转频器05。后来发现使用转频器13的信号是64多了两格。75天线面积是60的1.56倍推断60锅信号强度能在40左右。

雨衰：测试过两次属于中到大雨的等级，一次DISH信号从62降到58，同时测134信号从89降到78。另一次雨再大一点DISH信号降到了50，对比134信号降到80%。雨衰主要是卫星到接收天线之间这段云层和降雨密度决定。而云层都在低空，122星距离我们较134近，仰角较高都在50度以上，穿越低空云层的路径短，所以雨衰问题不会太严重。按照上面的测试情况，DISH雨衰最大从62衰减到50，推测使用60锅正常信号40的话，雨衰后能保持30以上的强度，能高于门限。

另一方面由于装好122 DISH HD后已经历多次下雨，很多时候信号强度都只下降1或不下降，这也说明仰角高的好处，要在这么短的路径上出现大量积雨云的概率比较小。总的来说122受雨衰影响应低于134，138。

如果关于122 DISH HD安装使用中有什么问题，可以在后面留言，我将尽本人能力探讨、解答。

原因是现在的电饭锅都是“智能型”，比如这款还写有Neuro-Fuzzy（神经网络模糊控制）听得犯晕的高级词汇，但至少它不再是“傻锅”了。

我们来看看这个锅到底是怎样做出一锅饭的，本次测试开启电饭锅的标准模式（快速模式我们将在后面探讨），下面采用对电饭锅电流采样的方法来测一下整个过程里锅都在干什么。图中横坐标是时间，纵坐标是电流。简单来说曲线在底 部代表没有加热，曲线在上面代表在加热。

从测试的数据分析，使用标准模式煮一锅饭共有四个阶段，总共耗时约45分钟。

第一阶段（温水泡软）：电饭锅开始工作后，分别有1分钟和1分40秒的两端加热过程，然后停止加热8分钟。推测目的是 把水温稍微升高温热，然后使用温水把大米泡8分钟，使之软化发涨。推测目的是使米饭不易产生夹生饭，且口感更好。

本段耗时：12分30秒

第二阶段（加热沸腾）：正式煮饭开始，首先先加热4分半钟，停止加热2分钟，然后再次加热2分半钟多。本过程完成前锅内 温度已经升高到100度，电饭锅开始连续冒蒸汽出来了。

本段耗时：9分20秒

第三阶段（间隔加热）：本阶段是间隔加热阶段，电饭锅采用加热15秒，停15秒的方法循环，目的是保持电饭锅内部温 度在90-100度的高温又节约用电。本阶段电饭锅会持续冒出蒸汽。

本段耗时：9分20秒

第四阶段（余温焖饭）：本阶段电饭锅基本已经不加热了，使用锅内的余温把饭最后焖熟，饭锅屏幕上也开始显示倒计时分钟数。只是在中段有零星数秒加热，推测是为了保持一下温度。

本段耗时：14分15秒

有孔无孔电池对比

真假电池正面对比

分别同角度，拍了2个位置的摆设

把电池放在中间所拍出来对比及不同角度拍下来对比

看看上图中电池的鲜明对比，仿电的色则及反光程度对比中可以看得很清楚的不同。

高仿电池的反面，SERAI NO 号码是 2LYA19CA012898

细心的朋友应该在图片看出来猫腻，这其中就得出了第一个辨别方法，由于真假电池的表面材质不同，所以在灯光下产生的反射就不同，真电是纯的、真实的，相 反，假电在光下就会有折射。

上面的外观对比之后，我们下面进行细节处的对比，真假电池的区别也就一目了然了。

注意看仿电的号码和纸张的字体

真假电池条码上的字体是不一样的

注意下图上端的芯片空隙

注意看中间的白纸，高防的电池中间的白色纸片，贴的非常不规范的。可以上下图做一个对比！

看纸张的字体，原电非常清晰、沉稳

综上所说，第2个方法也有了，看纸张的字体和白色纸片，第2个方法用到手工操作的，测试过程浪费点一块原电，一块高仿电池。

注意看原装和高仿的号码

通过以上图大概也明白一些东西了吧，若是再不明白的话可以继续再详细的看看！

撕掉你虚假的衣裳 ,真相就会明白了。真电的做工很工整的，可以看到白色的锡片,同样也可以看出，仿电的外衣是白色的底面..而原装的则同样是黑色的！

原电与仿电可以看出它很明显的不同

在看背面..这个时候就可以发现一样，假的是白色纸张，原装是黑色胶体，原电的材质很柔软，高防的很硬。

用火烧了一把，发现原装烧起来很缓慢，而高仿的材质，是塑胶味..很臭浓浓的烟…

写在最后：

高仿电池能留存在市场上的原因，还在于其成本较低、技术落后，价格超低，在销售过程中有利可图，但是使用这样的电池不仅会给手机造成损害，同时也对人身安 全造成了很大隐患，所以希望大家在购买手机时，尤其是没有相关保障性的改版机时，对于手机、配件的辨别要格外小心。